Juin 2025
Mois 20xx
Chase Cooper & Khadijah Ghauri
Charmaine Gooden
Jacob Marion
Highlights
Imaginez ceci : Milan, en Italie. Vous vous tenez dans la cour luxuriante du siège palatial de Versace, vous mêlant tranquillement aux légendes Donatella Versace et à la maquilleuse Pat McGrath. C'est le genre de scène qui pourrait laisser bouche bée même l'initié de la mode le plus chevronné. Des moments comme ceux-ci ont défini le parcours de Marc Rutherford, et le plus souvent, il était le seul homme noir dans la salle. Son ascension dans les industries de la mode et du divertissement a été façonnée par cette conscience et a servi à alimenter son engagement envers la représentation, la diversité et le mentorat.
Jeunesse et Carrière
Bien avant que Rutherford ne navigue dans les semaines de mode parisiennes ou ne fasse des manœuvres de pouvoir à Los Angeles, il n'était qu'un enfant. Grand de taille et curieux, il avait un goût pour la musique house de la banlieue de Mississauga. L'aîné de trois garçons nés de parents jamaïcains qui ont immigré au Canada dans les années 1960, son père a étudié le génie mécanique à l'Université Ryerson (maintenant l'Université métropolitaine de Toronto) ; sa mère a commencé sa carrière de 30 ans comme travailleuse sociale pour le gouvernement.
Rutherford n'avait que 14 ans quand son oncle l'a emmené avec ses cousins au Twilight Zone, le légendaire club after-hours de Toronto, connu simplement sous le nom de The Zone. « Je n'aurais pas dû être là, mais j'étais assez grand pour passer », dit Rutherford en riant. « Les lumières, le son, l'énergie ; quelque chose a fait tilt. » L'art brut de la vie nocturne l'a enchanté. Cette exposition précoce aux sous-cultures et à la vie nocturne a éveillé son intérêt pour le monde de la mode et de l'image.
Son chemin vers le travail dans la mode n'était pourtant pas un podium tout droit. Après avoir fréquenté l'école secondaire Saint Ignatius Loyola, Rutherford s' inscrit à l'Université Carleton en études juridiques. En tant qu'étudiant, il a travaillé pour la Cour fédérale du Canada, mais la désillusion s'est installée face à la bureaucratie impersonnelle et aux dossiers en souffrance.
Pas tout à fait prêt à retourner à Toronto et ayant soif de quelque chose de différent, il a suivi la recommandation de son colocataire de l'Université Carleton, Arlington Forbes, et a déménagé à Montréal, ce qui a tout changé.
Au début des années 1990, Montréal était la capitale de la mode du Canada, avec une industrie textile florissante alimentant la demande pour les talents locaux. Rutherford a décroché un emploi de barman au Buonanotte, un endroit chic italien sur le boulevard Saint-Laurent, où il a commencé à rencontrer des stylistes, des photographes et des créatifs. Peu de temps après, il traînait chez Planet Claire, une agence de photographie commerciale. « J'étais toujours dans les parages. Finalement, ils m'ont juste donné un emploi », se souvient-il.
Friends recommended that Rutherford check out the local Montreal modelling agencies. “I went to Giovanni, Montage, and Folio. Folio signed me,” he explains. His tall frame and natural poise quickly made him a sought-after model. ”Work came quickly. Back then, Hondo (Flemming) was the top Black model, and I was kind of number two. It was just Hondo and I, two soul brothers in Montreal,” he laughs. Zellers and Hudson’s Bay shot everything in the city, and there was plenty of work, but after the 1995 Quebec referendum, the industry took a hit. Companies moved their operations to Toronto, and the momentum vanished almost overnight.
Sensing it was time to move on, Rutherford followed his instincts and his old roommate, Arlington Forbes, to New York. “He was getting into film and TV, so I figured I’d bring my book and see what happened.” He visited all the major agencies, but a meeting at Wilhelmina proved pivotal. “The director flipped through my book and said, ‘You’re not ready for New York yet.’ She was right. It stung, but it made me realize modelling wasn’t the path.”
Finalement, il est retourné à Toronto et a renoué avec le photographe Christoph Strube, un ancien collègue de Planet Claire. « Christoph m'a demandé si j'avais déjà pensé à représenter des mannequins », dit Rutherford. « J'étais aux anges. » Strube a appelé Elite Models avec une référence élogieuse, et Rutherford a été embauché.
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« Après 30 ans dans cette industrie, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont je pourrais prendre tout ce que j'ai appris et l'utiliser pour ouvrir des portes aux autres », dit-il.
« Surtout pour les jeunes noirs, asiatiques, sud-asiatiques et autres personnes de couleur qui n'obtiennent pas toujours une place à la table. Je veux les aider à construire des carrières durables et viables. »
Une fois installé chez Elite Toronto, Rutherford a rapidement commencé à penser au-delà du marché local. Il a vu une opportunité dans l'importation de talents provenant de centres internationaux comme Paris, Milan et Londres. Alors que d'autres agents rechignaient devant les coûts, Rutherford a foncé. « J'ai pensé immédiatement : Non, je peux le faire », dit-il.
Des voyages réguliers en Europe ont suivi. Lors d'un voyage à Milan, sans billet et sans préparation, il est tombé sur Celia Sears, actuellement propriétaire de Show Division, fournissant des coiffeurs et maquilleurs clés pour les top designers et les semaines de mode dans le monde entier. « Elle a dit : "Paul Wright n'a pas pu venir. Prends son laissez-passer presse." » Rutherford a passé la semaine dans la fosse des photographes avec un petit appareil photo numérique, coincé entre les pros aux téléobjectifs. C'était du pur système D à la Rutherford, et cela l'a aidé à gravir les échelons jusqu'au poste de directeur d'agence.
Un remaniement chez Elite a mené à un autre tournant, cette fois vers L.A.. Rutherford a pris en charge le bureau de la côte ouest d'Elite, déménageant avec sa femme. « L.A. était encore un marché de seconde zone », explique-t-il. « Pas comme New York, Paris ou Londres. Les grands talents y passaient, mais ils n'y vivaient pas. C'était beaucoup de denim et de maillots de bain, et des talents qui essayaient de percer à la télé et au cinéma. Mais j'ai saisi le rythme assez rapidement. »
Après quatre ans, Rutherford était prêt à créer quelque chose qui lui appartienne. Il s'est associé avec le producteur Damion Brennan et a lancé Eight by 10, une agence représentant des photographes et des réalisateurs.
L'une de leurs premières signatures était Jimmy Cohrssen, un photographe d'intérieurs basé à Paris avec des clients comme Louis Vuitton, Dior et Architectural Digest. Cohrssen dit : « Marc fait toujours un effort supplémentaire. Il fait que les choses se réalisent. » Rutherford lui rend le compliment : « Jimmy met toujours le client en premier. »
Les affaires ont explosé. Leur bureau sur Sunset Boulevard prospérait. Mais malgré cette dynamique, L.A. n'a jamais vraiment semblé convenir. « Il y a eu quelques moments effrayants », dit Rutherford, incluant un incident impliquant un tireur actif devant son bureau. En 2013, sa femme et lui ont décidé de retourner à Toronto.
Mode et Diversité
Que ce soit sur le plateau ou lors de réunions de haut niveau, Rutherford se trouvait souvent être la seule personne noire. « Dès le début, j'ai compris que je ne me représentais pas seulement moi-même », réfléchit-il. « Je représentais chaque professionnel et créatif noir qui n'avait pas reçu l'invitation. Cela signifiait que je devais être deux fois plus préparé, deux fois plus affûté, et toujours au top. »
Il se souvient d'être la seule personne noire sur le plateau, aux castings, et plus tard, dans les salles de conseil. Cette visibilité s'accompagnait de pression. « Il y avait toujours ce sentiment de devoir prouver quelque chose », dit-il. « Pas seulement que je pouvais faire le travail, mais que j'avais ma place là. Que nous avions notre place. »
La conversation autour de la diversité s'est intensifiée en 2020 après le meurtre de George Floyd, mais Rutherford a une vision claire de ce qui a changé et de ce qui n'a pas changé. « La porte s'est ouverte un peu plus, c'est sûr. Mais elle ne s'ouvre pas toute seule », insiste-t-il. « Nous devons encore nous battre pour notre place, pour notre valeur, pour notre visibilité. La représentation ne se fait pas toute seule. Elle se construit, jour après jour, par des gens prêts à continuer de pousser. »
Influence et Héritage
L'agence de Rutherford nommée d'après les quatre premières lettres de son nom de famille: Ruth Gravity Artists, est sa dernière entreprise. C'est une agence boutique représentant des acteurs principaux, des scénaristes et des réalisateurs dans le cinéma et la télévision. L'agence reflète sa mission d'égaliser les chances. « Après 30 ans dans cette industrie, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont je pourrais prendre tout ce que j'ai appris et l'utiliser pour ouvrir des portes aux autres », dit-il. « Surtout pour les jeunes noirs, asiatiques, sud-asiatiques et autres personnes de couleur qui n'obtiennent pas toujours une place à la table. Je veux les aider à construire des carrières durables et viables. »
« À l'époque, Hondo était le top modèle noir, et j'étais en quelque sorte le numéro deux. Il n'y avait que Hondo et moi, deux frères d'âme à Montréal », rit-il.
Rutherford est particulièrement qualifié et positionné pour ce rôle. « Je sais ce que ça fait. Et je sais comment aider les autres à naviguer dans cet environnement. » Sa vision est de construire une agence entièrement intégrée qui connecte les clients aux opportunités dans l'édition, l'image de marque, la publicité et la prise de parole en public, et de s'étendre à New York et d'autres marchés.
De mannequin à agent puis fondateur d'agence, Rutherford a bâti son influence sur un engagement envers la diversité, la représentation et le mentorat à travers la mode et le divertissement. Il a travaillé activement pour briser les barrières grâce au plaidoyer, à l'embauche inclusive et à un leadership qui amplifie les voix sous-représentées. En poussant pour un changement systémique, il a joué un rôle clé dans la transformation du paysage pour les talents noirs émergents.
